Отказал генератор? Повезёт - дотянете до дома, «высасывая» из аккумулятора последние крохи энергии. Но на этом езда и закончится. И не начнётся, пока не почините бортовую «электростанцию».
ДВЕ ТЫЩИ - ЛИШНИЕ?
Популярный у оппозитчиков генератор 14.3771 обеспечивающий 14В, 35А (о нём и пойдёт речь) стоит прилично - под две тысячи рублей (здесь и далее - цены 2003г. - прим. админа). Менять его на новый не каждому по карману. Затраты же на ремонт редко превышают треть стоимости. Однако «впишетесь» в эти деньги, только умеючи определить состояние элементов генератора. Перечислю его главные составляющие: статор, вращающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения, блок выпрямителя переменного тока (два диодных моста), три крышки.
В передней крышке установлен сальник, а на валу мотора - резиновое кольцо. Если эти уплотнения повреждены, моторное масло попадёт в щёточный узел и ускорит износ контактных колец в несколько раз.
Разборку генератора начинайте с крышки диодных мостов. Учтите, деталь хрупкая – обращайтесь с ней осторожно. Затем снимите регулятор напряжения. Диодный мост оставьте на своём месте – он разборке не мешает. Теперь открутите гайки шпилек, стягивающие переднюю и заднюю крышки. Первой спрессуйте переднюю крышку, так как натяг подшипника ротора в ней больше, чем в задней опоре. Используйте лапчатый автомобильный съёмник средних размеров). Лапы цепляйте за проушины крепления генератора к мотору. Болтом упирайтесь в центр вала ротора (поставите на край – повредите резьбу).
Чтобы не оборвать выводы обмоток (фаз) статора, припаянные к клеммам выпрямителя, соблюдайте следующие правила. Когда крышка стронется, не дайте ей утащить за собой статор – удержите его рукой на месте (в пазу задней крышки). Задний подшипник выходит из своего отверстия после лёгкого удара по хвостовой части ротора пластиковой киянкой. Снимая подшипники с вала ротора (опять воспользуйтесь съёмником), его лапы введите в проточки на роторе.
Теперь о неисправностях…
СТОП МАШИНА!
Положим, после пуска мотора, сколько не «газуй», контрольная лампа зарядки (та, что расположена в «приборке» мотоцикла) светит в полную силу. Не сомневайтесь: «электростанция» сломалась. Ищите «сдохший элемент или несколько. Отсоединяйте провода от аккумулятора, затем от генератора, «вооружайтесь» контрольной лампочкой (1-2Вт, 12В) и тестером. Первое, что нужно проверить – цел ли регулятор напряжения. Сняв его с генератора, подсоедините к батарее и лампочке, как указано на схеме. «Контролька» светит в полный накал – он исправен, «молчит» или горит хило – покупайте новый регулятор. Но перед этим тестом обязательно замерьте вольтметром напряжение батареи. Если она подсела примерно до восьми вольт и вы увидели тускло горящую лампочку, не торопитесь «списывать» деталь – сгоряча забракуете исправный регулятор. Причиной его отказа может стать и обрыв щёток. Убедитесь в наличии контакта между регулятором и щётками, используя лампочку или тестер (его переключите на Омы).
Далее диагностику ведите на генераторе, снятом с мотора, - так удобнее. Проверьте исправность ротора, подлючив омметр к к контактным кольцам: прибор должен показать сопротивление, равное 2,3-2,6 Ом. Если оно больше, - подвижные контакты «засорены», это и снижает мощность генератора. До блеска очистите кольца стеклянной шкуркой и протрите их смоченной в бензине тряпочкой. Обрыв цепи ротора подскажет «контролька», подключенная между контактными кольцами – светиться она не будет. Короткое замыкание его обмотки проверьте, поочерёдно включая лампочку между кольцами и металлической основой ротора. Лампа горит? Изоляция разрушилась. Точно так же определите, где образовался пробой проводки статора: «контрольку» подсоедините к выводам фаз и корпусу обмоток.
Теперь отсоедините клеммы статора от блока выпрямителя и подключите омметр между ними. Его показания для всех обмоток должны быть одинаковыми. Обнаружили, что сопротивление разное? Значит, в статоре затаилось межвитковое замыкание. Иногда повреждения изоляции проводов ротора и статора удаётся ликвидировать – позже расскажу как.
Причиной отказа генератора может быть и неисправность силового выпрямительного блока. Подсоединяйте «плюс» аккумулятора через лампочку к одноимённому выводу моста, а «минус» батареи подведите к корпусу генератора. Лампа горит – выпрямитель «умер». Он не ремонтируется – меняйте его. Учтите, перед замерами надо снять клемму питания регулятора напряжения. Не придётся менять весь выпрямитель, если неисправен (целиком или несколько диодов) мост системы самовозбуждения генератора. Проверьте каждый диод: сгоревший пропускает ток при подключении «плюсового» щупа «контрольки» к общей шине моста, а «минуса» - к противоположному выводу. Замените сгоревшую деталь – подойдёт любой диод, рассчитанный на 5-10А и 30-40В.
Выловив и ликвидировав все каверзы, собирайте генератор. Устанавливая его на мотоцикл, помните о необходимости регулировки положения шестерни привода по минимальному шуму. И в будущем не ленитесь периодически проверять состояние генератора – так дешевле.
ФОНЕНДОСКОП
Особое уважение проявите к подшипникам – их «самочуствие» определяйте при каждом ТО. Если износились и подклинивают, то резко усилится нагрузка на корпус генератора, отчего его передняя крышка может лопнуть. «Освободившийся» ротор устроит «харакири» своим обмоткам, да ещё и «распорет» на куски статор. В живых останется чуть: задняя крышка, диодный мост да регулятор. Контролировать состояние подшипников просто: возьмите деревянную палочку, один конец её прижмите к уху, а другой к корпусу работающего генератора. Прослушивая шумы, убедитесь, что не слышите щёлканья, цоканья или иных схожих с ударами звуков. Переставляя щуп, проверьте «голоса» обоих подшипников. Где они установлены, уже знаете.
ГОЛОДНЫЙ ВОЙ
На слух распознаются, кроме того, межвитковое замыкание и пробой на корпус обмотки статора. С этими повреждениями работающая «электростанция» подвывает аки голодный пёс. «Голодать» начнёт и аккумулятор: генератор не выдаёт положенных ватт, и потребители будут отбирать ток у батареи. Особо громко он воет при включении всех электрических приборов, а если отключите питание регулятора напряжения, звук пропадает. Сделайте так: заглушите мотор, снимите провод с клеммы «+Д», пустите двигатель и вновь «выслушайте» генератор. Этот тест выполните обязательно, иначе возникнет риск спутать вой обмоток со схожим звуком, что издают изношенные контактные кольца ротора. Но они «голосят» одинаково ровно – и тогда, когда есть нагрузка на генератор, и когда её нет.
НЕВОЗБУЖДЕНИЕ
Состояние диодов моста самовозбуждения определяется по свечению лампочки контрольной зарядки. Если она гаснет после пуска двигателя, с возбуждением полный порядок, тлеет в треть накала – в схеме сгорел один диод, светится в полсилы – неисправны два «выпрямителя». Собственно при любом свечении езда на мотоцикле до добра не доведёт. Каждый сгоревший диод увеличивает значение оборотов коленвала, при которых генератор начинает возбуждаться (выдавать энергию) от собственного (вырабатываемого) тока. При движении в городских заторах на оборотах, близких к холостым, основная нагрузка от потребителей электричества ляжет на аккумулятор, так что до момента «отказа» всего ничего, обычно – несколько дней. Так что меняйте сгоревшую деталь без проволочки.
БЕССТЫЖИМ НЕ ПЛАТИ
Скудность рынка запчастей мототехники – веешь известная. Потому и случается, что бесстыжие дилеры ломят несусветную цену даже за мелкую деталь от генератора. А ведь кое-что вы приобретёте за «копейки» в соседнем автомагазине. Или сами восстановите повреждённый элемент генератора.
Что можно позаимствовать у авто? От генератора 26.3771 («Волга» и «Ока») – блок выпрямителя БВП 86-60 (150-200 руб.) и регулятор напряжения в сборе (100-150 руб.). Последний приобретайте с маркировкой Я 212А 11У или 361.3702 – они наиболее долговечны и надёжно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах (13,4-14,9В). Но перед установкой на мотогенератор смените пружины щёток (переставьте их от старого регулятора). Поясню, «оригиналы» обладают большей жёсткостью. Хотите ещё дешевле? Купите отдельно микросхемы указанных марок (50-70 руб.) и впаяйте их на место старой детали.
Замену шумным тоже берите из запчастей к 26.3771 (комплект стоит 140-160 руб.). Чьи «шарики» лучше? Рекомендую вологодские (VBF) и томские «Ролтом». Следите, чтобы подшипники были следующих марок: 180503К1С9 – передний и 180502К1С9 – задний. От того же генератора подойдёт и пластиковая крышка «один в один», стоит она «гроши» - 20-30 руб.
Что можете восстановить? Обрыв «щётка – провод»: высверлите в торце щётки отверстие чуть больше диаметра провода, залейте выемку клеем (например, «Моментом»), смешанным с крошкой графита, вставьте провод и дайте «композиту» затвердеть. Кстати, если щётки износились (высота менее 5 мм) и нет оригинальной замены, позаимствуйте их от другого генератора – лишь бы они были не меньшего размера (обточить их – не проблема).
Материал щёток бывает разной твёрдости. Предпочтительней тот, что пишет по бумаге как карандаш. Не «рисующие» щётки для мотогенератора твердоваты и при работе могут мерзко «заскрипеть». Случись, вы обнаружили пробой в проводке ротора или статора, погрузите детали на две-три минуты в электроизолирующий лак или кипящую олифу. Затем просушите детали и повторите проверку проводки (о ней упомянуто выше). Крупные повреждения изоляции могут и не «излечиться», мелкие же исправите наверняка.
Не торопитесь менять ротор с разболтанными или «задранными» (до 1 мм на диаметр) контактными кольцами. Для их укрепления достаточно капли эпоксидного клея, а задиры сгладите, если проточите кольца на токарном станке.
Редакция журнала благодарит за консультацию, полученную при подготовке материала, сотрудников отдела главного конструктора Московского завода АТЭ-1.
Источник – журнал МОТО за июль 2003г.
| 
